Ремонт ванной комнаты


Статьи по строительной тематике / Ремонт ванной комнаты

Ремонт ванной комнаты требует физических и финансовых затрат неизмеримо больше любого другого помещения в квартире. Чтобы достойно пройти это испытание и получить нужный результат, необходимо тщательно продумать последовательность строительных и отделочных работ.

На первом этапе разрабатывается дизайн помещения, определяется местоположение сантехнических приборов и бытовой техники. Если заказчик не стремится осуществить глобальные перемены и производит только демонтаж сантехнической кабины с последующим ее сохранением в прежних границах из материалов, не увеличивающих нагрузку на перекрытие, перепланировку можно согласовать по эскизу. Для этого понадобится примерно месяц. Более серьезные изменения согласовываются только по проекту в течение 4-5 месяцев.

Независимо от сложности и объема перепланировки согласно действующим нормам запрещено затрагивать существующие стояки и вентиляционные короба. Увеличивать площадь санузла разрешается только за счет прилегающего к нему коридора, но не за счет жилых помещений.

Не разрешается располагать ванную над жилыми комнатами или кухней, если это не двухуровневая квартира. Кроме того, из этих помещений нельзя делать вход в ванную, оборудованную унитазом (исключение делается только для семей с инвалидами). Крепление приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, также запрещено.

В случае работ, результат которых будет замурован в стяжку или стену, необходимо оформить специальный документ - акт проведения скрытых работ. Его подписывают заказчик, исполнитель и представитель контролирующих органов: эксплуатирующей организации и жилинспекции. Без этого документа невозможно будет легализовать ремонт или же придется заново вскрывать стены и стяжку.
На этапе планирования работ следует предусмотреть в ванной комнате датчик протечек. Он сэкономит финансовые средства и сбережет нервы хозяев, фиксируя утечку из раковины, ванны или унитаза сигналом на блок автоматики, который перекроет подачу воды.

Демонтаж в ванной комнате

После оформления необходимой для перепланировки документации, определения конфигурации и дизайна ванной комнаты начинается первый этап ремонта - демонтаж. Необходимо снять старую отделку, сантехническое оборудование, двери и коробки, полотенцесушитель, обеспечить доступ к стоякам унитаза, убрать старые трубы, заменить новыми основные краны на стояках.

Довольно часто сантехническую кабину приходится демонтировать целиком. Несмотря на то, что ванная часто остается в прежних границах, эти работы необходимы по ряду причин. Во-первых, в большинстве панельных домов советского периода стены сантехкабины сделаны из сравнительно тонких гипсобетонных листов, которые искривляются от времени и нагрузок, а для качественной укладки плитки необходимы идеально вертикальные поверхности и прямые углы. Повторное возведение кабины позволяет произвести электромонтажные работы на высоком уровне, оборудовать новый проем (при объединении ванной с туалетом), без лишних усилий установить дверную коробку. При этом приятным сюрпризом станет увеличение ванной комнаты в длину примерно на 10см и повышение уровня потолка сантиметров на 20, хотя затраты на ремонт при этом возрастут на 30-50%.

В современных монолитных и старых домах сталинской постройки можно обойтись без демонтажа, если не планируется увеличения площади ванной или изменения ее очертаний.
Для возведения новых стен чаще всего используют пазогребневые гипсоволоконные плиты или блоки из вспененного бетона. В силу меньшего веса, что позволяет не перегружать перекрытия, предпочтение отдается пенобетону. Для стены, где будет навешиваться дверь, рекомендуется применять 50-миллиметровые блоки - вместе со штукатуркой, плиточным клеем и плиткой толщина стены будет оптимальной для установки дверной коробки. Смежную стену между ванной и кухней лучше всего сделать из 70-миллиметровых блоков, чтобы на нее можно было без проблем навешивать предметы кухонной мебели.

Водоснабжение

Сразу же после установки фильтров и регуляторов давления на водопроводных стояках начинается монтаж труб холодного и горячего водоснабжения, а также канализации. При штрабировании следует помнить, что делать канавки в несущих стенах (особенно бетонных) абсолютно недопустимо, а во избежание появления дополнительных трещин желательно применять специальный инструмент - штраборез. Для горячей и холодной воды сейчас в сантехнике используют медные, стальные, металлополимерные и полипропиленовые трубы. Наиболее дешевый вариант - стальные оцинкованные трубы, но они же самые недолговечные, срок их службы - 15-20 лет. Внутренний просвет таких труб со временем уменьшается за счет коррозии и отложения солей. Если они не покрыты теплоизолирующим материалом, то на холодной трубе будет постоянно образовываться конденсат, а стены отсыреют. Из пластиковых лучшими считаются полипропиленовые трубы. Они одинаково хорошо подходят для холодной и горячей воды, а также для системы отопления. Диффузная сварка с помощью специального аппарата дает возможность получить высокопрочное монолитное соединение. Полипропиленовые трубы не выделяют вредных примесей, обладают устойчивостью к коррозии, не реагируют на вибрацию и на внутренней поверхности не образуется солевых отложений.

Металлопластиковые трубы выпускаются в двух модификациях: двух- и трехслойные. Внутренний слой выполнен из тонкой алюминиевой ленты, а наружный - из молекулярно сшитого полиэтилена. Металлопластиковые трубы имеют высокую пластичность, что позволяет избежать многочисленных соединений, абсолютно не подвержены коррозии, не покрываются изнутри отложениями соли. Наружный полиэтиленовый слой надежно защищает трубу от внешних воздействий и не дает конденсату попасть на металл. У металлопластика единственный недостаток - высокий коэффициент линейного расширения. Пластик и металл заметно отличаются по теплопроводности: чем тоньше слой металла, тем сильнее он реагирует на перепады температур. Производители металлопластиковых труб дают на свою продукцию 35 лет гарантии.

Медь заслуженно признана лучшим материалом для водопроводных труб. Имеется в виду медь, раскисленная фосфором, обозначаемая по международным стандартам как Cu-DHP. Трубы из меди более устойчивы к коррозии, чем стальные оцинкованные, легко режутся, гнутся, а рассчитать их расход можно с точностью до сантиметра. Более низкая шероховатость, чем у стальных и даже полимерных, увеличивает пропускную способность и позволяет использовать трубы малого диаметра - 8-10мм.

При разводке водопроводных труб нельзя сочетать медь с нелегированной сталью, в том числе и оцинкованной. При этом происходят сложные электрохимические процессы, которые ускоряют коррозию стали. Если же такое сочетание неизбежно, стальные трубы должны размещаться "выше по течению", а медные - ниже. Весь стояк можно сделать стальным, и от него монтировать медный трубопровод, но медный стояк (или, что еще хуже, его часть) с отходящими от него стальными трубами - недопустимая комбинация.

Недостатком медных труб является их высокая цена. Сейчас на рынке можно купить меднопластиковые трубы, то есть медные трубы с покрытием из пластика, который защищает от внешних механических повреждений. Такие трубы легко подобрать под цвет плитки в сантехнической кабине.

Водоотведение.

Параллельно с трубами горячего и холодного водоснабжения монтируются и отводные трубопроводы для сточных вод, обычно из ПВХ. Правда, в последнее время из-за широкого применения агрессивных моющих средств предпочтение отдается полиэтиленовым и полипропиленовым трубам.

Для нормальной работы водосливных коммуникаций трубы необходимо монтировать с уклоном 2-3º, поскольку эта система самотечная, и не допускать соединений под прямым углом - это прямой путь к засорам. Для стиральной машины следует установить сифон (гидрозатвор), который не пропустит канализационные запахи в сам прибор и в помещение. После окончания работ по разводке труб водоснабжения и канализации вокруг стояка монтируют сантехнический шкаф, обязательно оставляя ревизионный люк.

Электропроводка

Одновременно с разводкой труб производят монтаж электрокоммуникаций. К сети подключают не только стиральную машину и гидромассажную ванну, но и электронный смеситель, душевую кабину, так что схема электропроводки должна быть продумана до мелочей и составляться с учетом возможных будущих приобретений. Во влажных помещениях применяется только кабель с заземлением, его прокладывают в штрабах, внутри монтажного шланга из негорючего пластика. Для ванной комнаты подбираются специальные розетки и выключатели, с крышками и уплотнителями, не пропускающими влагу внутрь. Осветительные приборы устанавливают в последнюю очередь - после окончания отделочных работ и монтажа потолка.

Гидроизоляция

Гидроизоляция - важный и ответственный этап ремонта ванной, необходимый для того, чтобы уберечь от затопления нижерасположенные квартиры в случае аварии. По способу нанесения современная гидроизоляция подразделяется на оклеечную и обмазочную. Оклеечная - это сплошной водонепроницаемый ковер рулонных пленочных гидроизоляционных материалов, которые наклеиваются или наплавляются на защищаемую поверхность. Материалы для этого вида гидроизоляции - битумные, битумно-полимерные и полимерные.

В строительной практике последних лет на смену оклеечным материалам приходят обмазочные. В эту группу входят разного рода битумные, цементные, цементно-полимерные, полимерные мастики и герметики. Любое гидроизоляционное покрытие должно не только застилать пол, но и на 10-20см заходить на стены. Возможна гидроизоляция целой стены, к которой будет примыкать ванная или душевая кабина. Следует учитывать, что при серьезной протечке одной гидроизоляцией не обойтись. Дополнительно пол в ванной комнате нужно опустить ниже уровня пола в остальном доме или обеспечить бортиком высотой 1,5-2см, предотвращающий затопление.

Если в ванной планируется теплый пол, то в зависимости от его типа на расчищенный черновой пол сначала монтируется кабель, а затем делается цементно-песчаная стяжка, либо сначала делается стяжка из саморазравнивающейся смеси, а уже на нее укладываются нагревательные маты.

Вентиляция

Ванная комната - помещение с повышенной влажностью и в случае отсутствия притока воздуха на стенах и потолке неизбежен конденсат. Для его устранения надо оставить под дверью зазор 1-2см. Иногда в вентиляционном отверстии размещают накладной настенный вентилятор, который удалит излишнюю влагу и неприятные запахи. Некоторые модели вентиляторов для ванной комплектуются гидростатом, который запускает прибор, если влажность воздуха превышает 65%.


Баннерная реклама
Поиск


Наши услуги

Информационные материалы